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Diaporama du marché aux poissons et des stands de nourriture d'Oistins

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La Barbade et les poissons frits d'Oistins avec Joel Garner

Ouvrant un guide de l'été dans les Caraïbes, Simon Briggs rejoint le joueur de cricket Joel Garner dans une institution de la Barbade - le poisson frit du vendredi à Oistins.

Il y a certains éléments communs à toute fête sur la plage antillaise : le chatouillement graveleux du sable qui s'insinue dans vos espadrilles, le goût piquant de l'espadon cuisant sur le barbecue, le bourdonnement frénétique des battements du calypso.

Jusqu'ici, tellement cliché. Mais ensuite, vous levez les yeux et voyez une ligne d'aînés dignes, valsant le long du front de mer aux accents improbables de Kenny Rogers. Pour tout connaisseur de la vie nocturne antillaise, le cadre serait immédiatement reconnaissable : c'est vendredi soir à Oistins, Barbade.

Les hommes sont élégamment vêtus de costumes de l'époque du jazz et les dames - qui ont un certain âge - portent des robes à fleurs et des bonnets, comme si elles étaient sorties d'une adaptation patois de Orgueil et préjugés.

Ils font tous partie de la soirée la plus éclectique sur cette île ou sur n'importe quelle autre île - une nuit qui commence invariablement par une assiette pleine de fruits de mer, et comprend une distribution de soutien de touristes en T-shirt, de danseurs de rue et de danseurs blancs. imitateurs de Michael Jackson gantés, marchant sur la lune à travers la foule. Toute la vie humaine est ici, sans parler d'une variété de créatures marines, grésillant de manière alléchante sur le gril.

On dit souvent que la cuisine caribéenne est un melting-pot, mélangeant des influences d'Europe, d'Afrique et d'Amérique. C'est certainement vrai de la nourriture à Oistins et de la scène sociale aussi.

Le village se trouve à l'extrémité sud de cette île en forme de larme, à quelques kilomètres du repaire des routards britanniques de Rockley et des bars populaires de St Lawrence Gap. Jusqu'à tout récemment, il était surtout connu comme un marché aux poissons géant, un endroit où les Bajans venaient acheter leur requin ou leur barracuda ou leur "dauphin" (en fait le dorade), puis prenaient le bus pour rentrer chez eux.

À un moment donné, quelqu'un a repéré une opportunité commerciale. Pourquoi ne pas ouvrir un stand au bord de la route et servir quelques filets frits sur place, peut-être avec une bière ou deux pour les arroser ? L'idée a décollé il y a maintenant une trentaine de restaurants et le front de mer attire des milliers de convives, buveurs et danseurs tous les vendredis soirs.

Pour découvrir comment Oistins s'est réinventé au fil des ans, j'organise un dîner avec Joel Garner, l'un des plus grands joueurs de cricket de la Barbade jamais produit. Garner est né dans le village voisin d'Enterprise et était un habitué des alevins du vendredi soir depuis le début.

"Vous pouvez me trouver ici chaque semaine", dit-il, alors que nous partageons une assiette de marlin et de riz espagnol. "Il y a un stand ici appelé Granny's qui était autrefois tenu par Evelyn Walcott - elle était notre dame du dîner à l'école et elle a eu 90 ans l'année dernière. Je reste en contact avec Miss Walcott, parce que même si vous n'aviez pas d'argent pour le déjeuner elle te donnerait quand même le déjeuner."

Lorsque Garner arrive à Oistins, il peut encore voir le fantôme du village tel qu'il était autrefois. « Vous aviez le commissariat, le marché, la mercerie, le prêteur sur gages et l'Armée du Salut », explique-t-il en désignant tour à tour chaque souvenir le long de la route. "Sans oublier Granny's, bien sûr. C'est très différent maintenant. Ils ont démoli tous les bâtiments d'origine et agrandi la plage. Mais je l'aime toujours parce qu'il se passe toujours quelque chose."

Les bulldozers sont arrivés avant l'un des grands coups de pied arrêtés de l'île, la Coupe du monde de cricket de 2007. Cela aurait pu être une tragédie, mais à l'honneur des Bajans, ils savent se moderniser avec style. Tout comme le Kensington Oval – l'ancien terrain d'estampage de Garner – a été réinventé sans rien perdre de son caractère ni de son âme, le front de mer à côté du marché aux poissons a été transformé en un immense terrain de plaisir connu sous le nom de Bay Garden.

Il n'y a rien de timide dans les nouveaux Oistins. La nourriture n'est que le point de départ d'une fête sur la plage au clair de lune, partagée par des fêtards de tous âges et de toutes origines. Les mamies ne font pas que cuisiner ici : elles enfilent leurs chaussures de danse et vont trébucher sur le sable à l'extérieur du Lexie's Bar.

Juste après le prochain palmier, vous trouverez une bande de B-boys break dance sur la scène Bay Garden. Et puis il y a les touristes : certains parcourent les étals de souvenirs, d'autres traversent la route pour beugler My Sharona dans un bar karaoké.

La seule constante est la cuisine créole : du poisson frit avec des frites ou du riz, ainsi que des accompagnements copieux comme le fruit à pain, coucou (une bouillie de feuilles à base de semoule de maïs et de gombo) et tarte aux macaronis. La plupart des cuissons se déroulent à l'air libre, dans des casseroles géantes qui ont visiblement été largement servies.

Quelques minutes après la prise de votre commande, un gros morceau de thon ou d'espadon arrive, garni de la sauce piquante au poivre jaune que les habitants utilisent comme du ketchup. Et le tout pour 20 dollars Bajan (6,50 £) – le genre de somme que vous dépenseriez pour une petite bouteille d'eau dans les restaurants chics "Platinum Coast" sur la côte ouest de l'île.

Je recommanderais d'arriver vers 20 heures, juste à temps pour voir les poissons volants devenir des poissons frits. Cela vous donne une chance de digérer tous ces glucides lourds, tout en balançant vos orteils dans les vagues depuis l'une des tables à tréteaux placées au bord de l'eau. Si vous voulez une stimulation intellectuelle, essayez de défier un local aux dominos, un jeu que les Bajans abordent avec le genre de concentration aux yeux vitreux que l'on trouve plus souvent dans les échecs professionnels.

Garner est un démon pour les dominos. Le jeu fait ressortir son instinct de compétition de la même manière qu'un fin de course tremblant avait l'habitude de le faire au fond du terrain. Malgré ses antécédents en tant que destructeur des équipes de cricket anglaises, il est toujours tenu en haute estime par le quart de million de touristes qui viennent de l'aéroport de Gatwick chaque année. Alors qu'il traverse la foule d'Oistins, dominant les fêtards comme un phare humain, il est régulièrement approché pour une poignée de main ou un autographe et répond avec une grâce typiquement bajane.

"J'aime l'Angleterre", dit-il. "J'avais une maison là-bas quand je jouais au cricket du comté et je retourne toujours dans le Somerset pour voir mes amis de l'époque. Mais ma vraie maison est à Enterprise. Et c'est fantastique d'avoir Oistins à ma porte. Si vous cherchez quelque part où aller le vendredi soir, c'est l'endroit où il faut être."

S'y rendre

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) propose des tarifs aller-retour de Londres Gatwick à la Barbade à partir de 569,90 £, taxes, frais et charges compris. Pour plus d'informations sur l'île, contactez le Autorité du tourisme de la Barbade (www.visitbarbados.org) Pour une liste des voyagistes vendant des vacances à cette île et à d'autres îles des Caraïbes, contactez le Organisation du tourisme des Caraïbes (www.caribbeantravel.com)

Hôtels

Almond Casuarina Beach Resort

Populaire auprès des joueurs de cricket anglais de Graham Gooch à Robin Smith, l'Almond Casuarina fait face au sud sur les eaux calmes et transparentes de Maxwell Beach, à quelques pas de la vie nocturne animée de St Lawrence Gap et à cinq minutes en voiture d'Oistins. L'hôtel de 280 chambres est organisé autour de deux grandes piscines et offre une ambiance très décontractée.

Les clients peuvent utiliser toutes les installations des deux autres hôtels Almond sur la côte ouest de la Barbade : le Beach Village et le Beach Club & Spa. Avec des navettes gratuites, c'est un moyen pratique d'avoir un aperçu de l'île.

Sept nuits tout compris à partir de 999 £ par personne en septembre, y compris les vols au départ de Gatwick avec Virgin Atlantic, les transferts vers le complexe, les taxes et les suppléments (620 3600 www.almondresorts.com)

À l'est de l'aéroport se trouve Crane Bay, avec ses falaises escarpées et son sable rose. C'est le côté sud-est de l'île, donc les vagues et les courants sont forts.


La Barbade et les poissons frits d'Oistins avec Joel Garner

Ouvrant un guide de l'été dans les Caraïbes, Simon Briggs rejoint le joueur de cricket Joel Garner dans une institution de la Barbade - le poisson frit du vendredi à Oistins.

Il y a certains éléments communs à toute fête sur la plage antillaise : le chatouillement graveleux du sable qui s'insinue dans vos espadrilles, le goût piquant de l'espadon cuisant sur le barbecue, le bourdonnement frénétique des battements du calypso.

Jusqu'ici, tellement cliché. Mais ensuite, vous levez les yeux et voyez une ligne d'aînés dignes, valsant le long du front de mer aux accents improbables de Kenny Rogers. Pour tout connaisseur de la vie nocturne antillaise, le cadre serait immédiatement reconnaissable : c'est vendredi soir à Oistins, Barbade.

Les hommes sont élégamment vêtus de costumes de l'époque du jazz et les dames - qui ont un certain âge - portent des robes à fleurs et des bonnets, comme si elles étaient sorties d'une adaptation patois de Orgueil et préjugés.

Ils font tous partie de la soirée la plus éclectique sur cette île ou sur n'importe quelle autre île - une nuit qui commence invariablement par une assiette pleine de fruits de mer, et comprend une distribution de soutien de touristes en T-shirt, de danseurs de rue et de danseurs blancs. imitateurs de Michael Jackson gantés, marchant sur la lune à travers la foule. Toute la vie humaine est ici, sans parler d'une variété de créatures marines, grésillant de manière alléchante sur le gril.

On dit souvent que la cuisine caribéenne est un melting-pot, mélangeant des influences d'Europe, d'Afrique et d'Amérique. C'est certainement vrai de la nourriture à Oistins et de la scène sociale aussi.

Le village se trouve à l'extrémité sud de cette île en forme de larme, à quelques kilomètres du repaire des routards britanniques de Rockley et des bars populaires de St Lawrence Gap. Jusqu'à tout récemment, il était surtout connu comme un marché aux poissons géant, un endroit où les Bajans venaient acheter leur requin ou leur barracuda ou leur "dauphin" (en fait le dorade), puis prenaient le bus pour rentrer chez eux.

À un moment donné, quelqu'un a repéré une opportunité commerciale. Pourquoi ne pas ouvrir un stand au bord de la route et servir quelques filets frits sur place, peut-être avec une bière ou deux pour les arroser ? L'idée a décollé il y a maintenant une trentaine de restaurants et le front de mer attire des milliers de convives, buveurs et danseurs tous les vendredis soirs.

Pour découvrir comment Oistins s'est réinventé au fil des ans, j'organise un dîner avec Joel Garner, l'un des plus grands joueurs de cricket de la Barbade jamais produit. Garner est né dans le village voisin d'Enterprise et était un habitué des alevins du vendredi soir depuis le début.

"Vous pouvez me trouver ici chaque semaine", dit-il, alors que nous partageons une assiette de marlin et de riz espagnol. "Il y a un stand ici appelé Granny's qui était autrefois tenu par Evelyn Walcott - elle était notre dame du dîner à l'école et elle a eu 90 ans l'année dernière. Je reste en contact avec Miss Walcott, parce que même si vous n'aviez pas d'argent pour le déjeuner elle te donnerait quand même le déjeuner."

Lorsque Garner arrive à Oistins, il peut encore voir le fantôme du village tel qu'il était autrefois. « Vous aviez le commissariat, le marché, la mercerie, le prêteur sur gages et l'Armée du Salut », explique-t-il en désignant tour à tour chaque souvenir le long de la route. "Sans oublier Granny's, bien sûr. C'est très différent maintenant. Ils ont démoli tous les bâtiments d'origine et agrandi la plage. Mais je l'aime toujours parce qu'il se passe toujours quelque chose."

Les bulldozers sont arrivés avant l'un des grands coups de pied arrêtés de l'île, la Coupe du monde de cricket de 2007. Cela aurait pu être une tragédie, mais à l'honneur des Bajans, ils savent se moderniser avec style. Tout comme le Kensington Oval – l'ancien terrain d'estampage de Garner – a été réinventé sans rien perdre de son caractère ni de son âme, le front de mer à côté du marché aux poissons a été transformé en un immense terrain de plaisir connu sous le nom de Bay Garden.

Il n'y a rien de timide dans les nouveaux Oistins. La nourriture n'est que le point de départ d'une fête sur la plage au clair de lune, partagée par des fêtards de tous âges et de toutes origines. Les mamies ne font pas que cuisiner ici : elles enfilent leurs chaussures de danse et vont trébucher sur le sable à l'extérieur du Lexie's Bar.

Juste après le prochain palmier, vous trouverez une bande de B-boys break dance sur la scène Bay Garden. Et puis il y a les touristes : certains parcourent les étals de souvenirs, d'autres traversent la route pour beugler My Sharona dans un bar karaoké.

La seule constante est la cuisine créole : du poisson frit avec des frites ou du riz, ainsi que des accompagnements copieux comme le fruit à pain, coucou (une bouillie feuillue à base de semoule de maïs et de gombo) et tarte aux macaronis. La plupart des cuissons se déroulent à l'air libre, dans des casseroles géantes qui ont visiblement été largement servies.

Quelques minutes après la prise de votre commande, un gros morceau de thon ou d'espadon arrive, garni de la sauce piquante au poivre jaune que les habitants utilisent comme du ketchup. Et le tout pour 20 dollars Bajan (6,50 £) – le genre de somme que vous dépenseriez pour une petite bouteille d'eau dans les restaurants chics "Platinum Coast" sur la côte ouest de l'île.

Je recommanderais d'arriver vers 20 heures, juste à temps pour voir les poissons volants devenir des poissons frits. Cela vous donne une chance de digérer tous ces glucides lourds, tout en balançant vos orteils dans les vagues depuis l'une des tables à tréteaux placées au bord de l'eau. Si vous voulez une stimulation intellectuelle, essayez de défier un local aux dominos, un jeu que les Bajans abordent avec le genre de concentration aux yeux vitreux que l'on trouve plus souvent dans les échecs professionnels.

Garner est un démon pour les dominos. Le jeu fait ressortir son instinct de compétition de la même manière qu'un fin de course tremblant avait l'habitude de le faire au fond du terrain. Malgré ses antécédents en tant que destructeur des équipes de cricket anglaises, il est toujours tenu en haute estime par le quart de million de touristes qui viennent de l'aéroport de Gatwick chaque année. Alors qu'il traverse la foule d'Oistins, dominant les fêtards comme un phare humain, il est régulièrement approché pour une poignée de main ou un autographe et répond avec une grâce typiquement bajane.

"J'aime l'Angleterre", dit-il. "J'avais une maison là-bas quand je jouais au cricket du comté et je retourne toujours dans le Somerset pour voir mes amis de l'époque. Mais ma vraie maison est à Enterprise. Et c'est fantastique d'avoir Oistins à ma porte. Si vous cherchez quelque part où aller le vendredi soir, c'est l'endroit où il faut être."

S'y rendre

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) propose des tarifs aller-retour de Londres Gatwick à la Barbade à partir de 569,90 £, taxes, frais et charges compris. Pour plus d'informations sur l'île, contactez le Autorité du tourisme de la Barbade (www.visitbarbados.org) Pour une liste des voyagistes vendant des vacances à cette île et à d'autres îles des Caraïbes, contactez le Organisation du tourisme des Caraïbes (www.caribbeantravel.com)

Hôtels

Almond Casuarina Beach Resort

Populaire auprès des joueurs de cricket anglais de Graham Gooch à Robin Smith, l'Almond Casuarina fait face au sud sur les eaux calmes et transparentes de Maxwell Beach, à quelques pas de la vie nocturne animée de St Lawrence Gap et à cinq minutes en voiture d'Oistins. L'hôtel de 280 chambres est organisé autour de deux grandes piscines et offre une ambiance très décontractée.

Les clients peuvent utiliser toutes les installations des deux autres hôtels Almond sur la côte ouest de la Barbade : le Beach Village et le Beach Club & Spa. Avec des navettes gratuites, c'est un moyen pratique d'avoir un aperçu de l'île.

Coût tout compris de sept nuits à partir de 999 £ par personne en septembre, y compris les vols au départ de Gatwick avec Virgin Atlantic, les transferts de villégiature, les taxes et les suppléments (620 3600 www.almondresorts.com)

À l'est de l'aéroport se trouve Crane Bay, avec ses falaises escarpées et son sable rose. C'est le côté sud-est de l'île, donc les vagues et les courants sont forts.


La Barbade et les poissons frits d'Oistins avec Joel Garner

Ouvrant un guide de l'été dans les Caraïbes, Simon Briggs rejoint le joueur de cricket Joel Garner dans une institution de la Barbade - le poisson frit du vendredi à Oistins.

Il y a certains éléments communs à toute fête sur la plage antillaise : le chatouillement granuleux du sable qui s'insinue dans vos espadrilles, le goût piquant de l'espadon cuisant sur le barbecue, le bourdonnement frénétique des battements du calypso.

Jusqu'ici, tellement cliché. Mais ensuite, vous levez les yeux et voyez une ligne d'aînés dignes, valsant le long du front de mer au rythme des souches improbables de Kenny Rogers. Pour tout connaisseur de la vie nocturne antillaise, le cadre serait immédiatement reconnaissable : c'est vendredi soir à Oistins, Barbade.

Les hommes sont élégamment vêtus de costumes de l'époque du jazz et les dames - qui ont un certain âge - portent des robes à fleurs et des bonnets, comme si elles étaient sorties d'une adaptation patois de Orgueil et préjugés.

Ils font tous partie de la soirée la plus éclectique sur cette île ou sur toute autre - une nuit qui commence invariablement par une assiette pleine de fruits de mer, et comprend un casting de touristes en T-shirt, de danseurs de rue et de danseurs blancs. imitateurs de Michael Jackson gantés, marchant sur la lune à travers la foule. Toute la vie humaine est ici, sans parler d'une variété de créatures marines, grésillant de manière alléchante sur le gril.

On dit souvent que la cuisine caribéenne est un melting-pot, mélangeant des influences d'Europe, d'Afrique et d'Amérique. C'est certainement vrai de la nourriture à Oistins et de la scène sociale aussi.

Le village se trouve à l'extrémité sud de cette île en forme de larme, à quelques kilomètres du repaire des routards britanniques de Rockley et des bars populaires de St Lawrence Gap. Jusqu'à tout récemment, il était surtout connu comme un marché aux poissons géant, un endroit où les Bajans venaient acheter leur requin ou leur barracuda ou leur "dauphin" (en fait le dorade), puis prenaient le bus pour rentrer chez eux.

À un moment donné, quelqu'un a repéré une opportunité commerciale. Pourquoi ne pas ouvrir un stand au bord de la route et servir quelques filets frits sur place, peut-être avec une bière ou deux pour les arroser ? L'idée a décollé il y a maintenant une trentaine de restaurants et le front de mer attire des milliers de convives, buveurs et danseurs tous les vendredis soirs.

Pour découvrir comment Oistins s'est réinventé au fil des ans, j'organise un dîner avec Joel Garner, l'un des plus grands joueurs de cricket de la Barbade jamais produit. Garner est né dans le village voisin d'Enterprise et était un habitué des alevins du vendredi soir depuis le début.

"Vous pouvez me trouver ici chaque semaine", dit-il, alors que nous partageons une assiette de marlin et de riz espagnol. "Il y a un stand ici appelé Granny's qui était autrefois tenu par Evelyn Walcott - elle était notre dame du dîner à l'école et elle a eu 90 ans l'année dernière. Je reste en contact avec Miss Walcott, parce que même si vous n'aviez pas d'argent pour le déjeuner elle te donnerait quand même le déjeuner."

Lorsque Garner arrive à Oistins, il peut encore voir le fantôme du village tel qu'il était autrefois. « Vous aviez le commissariat, le marché, la mercerie, le prêteur sur gages et l'Armée du Salut », explique-t-il en désignant tour à tour chaque souvenir le long de la route. "Sans oublier Granny's, bien sûr. C'est très différent maintenant. Ils ont démoli tous les bâtiments d'origine et agrandi la plage. Mais je l'aime toujours parce qu'il se passe toujours quelque chose."

Les bulldozers sont arrivés avant l'un des grands coups de pied arrêtés de l'île, la Coupe du monde de cricket de 2007. Cela aurait pu être une tragédie, mais à l'honneur des Bajans, ils savent se moderniser avec style. Tout comme le Kensington Oval – l'ancien terrain d'estampage de Garner – a été réinventé sans rien perdre de son caractère ni de son âme, le front de mer à côté du marché aux poissons a été transformé en un immense terrain de plaisir connu sous le nom de Bay Garden.

Il n'y a rien de timide dans les nouveaux Oistins. La nourriture n'est que le point de départ d'une fête sur la plage au clair de lune, partagée par des fêtards de tous âges et de toutes origines. Les mamies ne font pas que cuisiner ici : elles enfilent leurs chaussures de danse et vont trébucher sur le sable à l'extérieur du Lexie's Bar.

Juste après le prochain palmier, vous trouverez une bande de B-boys break dance sur la scène Bay Garden. Et puis il y a les touristes : certains parcourent les étals de souvenirs, d'autres traversent la route pour beugler My Sharona dans un bar karaoké.

La seule constante est la cuisine créole : du poisson frit avec des frites ou du riz, ainsi que des accompagnements copieux comme le fruit à pain, coucou (une bouillie feuillue à base de semoule de maïs et de gombo) et tarte aux macaronis. La plupart des cuissons se déroulent à l'air libre, dans des casseroles géantes qui ont visiblement été largement servies.

Quelques minutes après la prise de votre commande, un gros morceau de thon ou d'espadon arrive, garni de la sauce piquante au poivre jaune que les habitants utilisent comme du ketchup. Et le tout pour 20 dollars Bajan (6,50 £) – le genre de somme que vous dépenseriez pour une petite bouteille d'eau dans les restaurants chics "Platinum Coast" sur la côte ouest de l'île.

Je recommanderais d'arriver vers 20 heures, juste à temps pour voir les poissons volants devenir des poissons frits. Cela vous donne une chance de digérer tous ces glucides lourds, tout en balançant vos orteils dans les vagues depuis l'une des tables à tréteaux placées au bord de l'eau. Si vous voulez une stimulation intellectuelle, essayez de défier un local aux dominos, un jeu que les Bajans abordent avec le genre de concentration aux yeux vitreux que l'on trouve plus souvent dans les échecs professionnels.

Garner est un démon pour les dominos. Le jeu fait ressortir son instinct de compétition de la même manière qu'un fin de course tremblant avait l'habitude de le faire au fond du terrain. Malgré ses antécédents en tant que destructeur des équipes de cricket anglaises, il est toujours tenu en haute estime par le quart de million de touristes qui viennent de l'aéroport de Gatwick chaque année. Alors qu'il traverse la foule d'Oistins, dominant les fêtards comme un phare humain, il est régulièrement approché pour une poignée de main ou un autographe et répond avec une grâce typiquement bajane.

"J'aime l'Angleterre", dit-il. "J'avais une maison là-bas quand je jouais au cricket du comté et je retourne toujours dans le Somerset pour voir mes amis de l'époque. Mais ma vraie maison est à Enterprise. Et c'est fantastique d'avoir Oistins à ma porte. Si vous cherchez quelque part où aller le vendredi soir, c'est l'endroit où il faut être."

S'y rendre

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) propose des tarifs aller-retour de Londres Gatwick à la Barbade à partir de 569,90 £, taxes, frais et charges compris. Pour plus d'informations sur l'île, contactez le Autorité du tourisme de la Barbade (www.visitbarbados.org) Pour une liste des voyagistes vendant des vacances à cette île et à d'autres îles des Caraïbes, contactez le Organisation du tourisme des Caraïbes (www.caribbeantravel.com)

Hôtels

Almond Casuarina Beach Resort

Populaire auprès des joueurs de cricket anglais de Graham Gooch à Robin Smith, l'Almond Casuarina fait face au sud sur les eaux calmes et transparentes de Maxwell Beach, à quelques pas de la vie nocturne animée de St Lawrence Gap et à cinq minutes en voiture d'Oistins. L'hôtel de 280 chambres est organisé autour de deux grandes piscines et offre une ambiance très décontractée.

Les clients peuvent utiliser toutes les installations des deux autres hôtels Almond sur la côte ouest de la Barbade : le Beach Village et le Beach Club & Spa. Avec des navettes gratuites, c'est un moyen pratique d'avoir un aperçu de l'île.

Sept nuits tout compris à partir de 999 £ par personne en septembre, y compris les vols au départ de Gatwick avec Virgin Atlantic, les transferts vers le complexe, les taxes et les suppléments (620 3600 www.almondresorts.com)

À l'est de l'aéroport se trouve Crane Bay, avec ses falaises escarpées et son sable rose. C'est le côté sud-est de l'île, donc les vagues et les courants sont forts.


La Barbade et les poissons frits d'Oistins avec Joel Garner

Ouvrant un guide de l'été dans les Caraïbes, Simon Briggs rejoint le joueur de cricket Joel Garner dans une institution de la Barbade - le poisson frit du vendredi à Oistins.

Il y a certains éléments communs à toute fête sur la plage antillaise : le chatouillement graveleux du sable qui s'insinue dans vos espadrilles, le goût piquant de l'espadon cuisant sur le barbecue, le bourdonnement frénétique des battements du calypso.

Jusqu'ici, tellement cliché. Mais ensuite, vous levez les yeux et voyez une ligne d'aînés dignes, valsant le long du front de mer aux accents improbables de Kenny Rogers. Pour tout connaisseur de la vie nocturne antillaise, le cadre serait immédiatement reconnaissable : c'est vendredi soir à Oistins, Barbade.

Les hommes sont élégamment vêtus de costumes de l'époque du jazz et les dames - qui ont un certain âge - portent des robes à fleurs et des bonnets, comme si elles étaient sorties d'une adaptation patois de Orgueil et préjugés.

Ils font tous partie de la soirée la plus éclectique sur cette île ou sur toute autre - une nuit qui commence invariablement par une assiette pleine de fruits de mer, et comprend un casting de touristes en T-shirt, de danseurs de rue et de danseurs blancs. imitateurs de Michael Jackson gantés, marchant sur la lune à travers la foule. Toute la vie humaine est ici, sans parler d'une variété de créatures marines, grésillant de manière alléchante sur le gril.

On dit souvent que la cuisine caribéenne est un melting-pot, mélangeant des influences d'Europe, d'Afrique et d'Amérique. C'est certainement vrai de la nourriture à Oistins et de la scène sociale aussi.

Le village se trouve à l'extrémité sud de cette île en forme de larme, à quelques kilomètres du repaire des routards britanniques de Rockley et des bars populaires de St Lawrence Gap. Jusqu'à tout récemment, il était surtout connu comme un marché aux poissons géant, un endroit où les Bajans venaient acheter leur requin ou leur barracuda ou leur "dauphin" (en fait le dorade), puis prenaient le bus pour rentrer chez eux.

À un moment donné, quelqu'un a repéré une opportunité commerciale. Pourquoi ne pas ouvrir un étal au bord de la route et servir quelques filets frits sur place, peut-être avec une bière ou deux pour les arroser ? L'idée a décollé il y a maintenant une trentaine de restaurants et le front de mer attire des milliers de convives, buveurs et danseurs tous les vendredis soirs.

Pour découvrir comment Oistins s'est réinventé au fil des ans, j'organise un dîner avec Joel Garner, l'un des plus grands joueurs de cricket de la Barbade jamais produit. Garner est né dans le village voisin d'Enterprise et était un habitué des alevins du vendredi soir depuis le début.

"Vous pouvez me trouver ici chaque semaine", dit-il, alors que nous partageons une assiette de marlin et de riz espagnol. "Il y a un stand ici appelé Granny's qui était autrefois tenu par Evelyn Walcott - elle était notre dame du dîner à l'école et elle a eu 90 ans l'année dernière. Je reste en contact avec Miss Walcott, parce que même si vous n'aviez pas d'argent pour le déjeuner elle te donnerait quand même le déjeuner."

Lorsque Garner arrive à Oistins, il peut encore voir le fantôme du village tel qu'il était autrefois. « Vous aviez le commissariat, le marché, la mercerie, le prêteur sur gages et l'Armée du Salut », explique-t-il en désignant tour à tour chaque souvenir le long de la route. "Sans oublier Granny's, bien sûr. C'est très différent maintenant. Ils ont démoli tous les bâtiments d'origine et agrandi la plage. Mais je l'aime toujours parce qu'il se passe toujours quelque chose."

Les bulldozers sont arrivés avant l'un des grands coups de pied arrêtés de l'île, la Coupe du monde de cricket de 2007. Cela aurait pu être une tragédie, mais à l'honneur des Bajans, ils savent se moderniser avec style. Tout comme le Kensington Oval – l'ancien terrain d'estampage de Garner – a été réinventé sans rien perdre de son caractère ni de son âme, le front de mer à côté du marché aux poissons a été transformé en un immense terrain de plaisir connu sous le nom de Bay Garden.

Il n'y a rien de timide dans les nouveaux Oistins. La nourriture n'est que le point de départ d'une fête sur la plage au clair de lune, partagée par des fêtards de tous âges et de toutes origines. Les mamies ne font pas que cuisiner ici : elles enfilent leurs chaussures de danse et vont trébucher sur le sable à l'extérieur du Lexie's Bar.

Juste après le prochain palmier, vous trouverez une bande de B-boys break dance sur la scène Bay Garden. Et puis il y a les touristes : certains parcourent les étals de souvenirs, d'autres traversent la route pour beugler My Sharona dans un bar karaoké.

La seule constante est la cuisine créole : du poisson frit avec des frites ou du riz, ainsi que des accompagnements copieux comme le fruit à pain, coucou (une bouillie de feuilles à base de semoule de maïs et de gombo) et tarte aux macaronis. La plupart des cuissons se déroulent à l'air libre, dans des casseroles géantes qui ont visiblement été largement servies.

Quelques minutes après la prise de votre commande, un gros morceau de thon ou d'espadon arrive, garni de la sauce piquante au poivre jaune que les habitants utilisent comme du ketchup. Et le tout pour 20 dollars Bajan (6,50 £) – le genre de somme que vous dépenseriez pour une petite bouteille d'eau dans les restaurants chics "Platinum Coast" sur la côte ouest de l'île.

Je recommanderais d'arriver vers 20 heures, juste à temps pour voir les poissons volants devenir des poissons frits. Cela vous donne une chance de digérer tous ces glucides lourds, tout en balançant vos orteils dans les vagues depuis l'une des tables à tréteaux placées au bord de l'eau. Si vous voulez une stimulation intellectuelle, essayez de défier un local aux dominos, un jeu que les Bajans abordent avec le genre de concentration aux yeux vitreux que l'on trouve plus souvent dans les échecs professionnels.

Garner est un démon pour les dominos. Le jeu fait ressortir son instinct de compétition de la même manière qu'un fin de course tremblant avait l'habitude de le faire au fond du terrain. Malgré ses antécédents en tant que destructeur d'équipes de cricket anglaises, il est toujours tenu en haute estime par le quart de million de touristes qui viennent de l'aéroport de Gatwick chaque année. Alors qu'il traverse la foule d'Oistins, dominant les fêtards comme un phare humain, il est régulièrement approché pour une poignée de main ou un autographe et répond avec une grâce typiquement bajane.

"J'aime l'Angleterre", dit-il. "J'avais une maison là-bas quand je jouais au cricket du comté et je retourne toujours dans le Somerset pour voir mes amis de l'époque. Mais ma vraie maison est à Enterprise. Et c'est fantastique d'avoir Oistins à ma porte. Si vous cherchez quelque part où aller le vendredi soir, c'est l'endroit où il faut être."

S'y rendre

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) propose des tarifs aller-retour de Londres Gatwick à la Barbade à partir de 569,90 £, taxes, frais et charges compris. Pour plus d'informations sur l'île, contactez le Autorité du tourisme de la Barbade (www.visitbarbados.org) Pour une liste des voyagistes vendant des vacances à cette île et à d'autres îles des Caraïbes, contactez le Organisation du tourisme des Caraïbes (www.caribbeantravel.com)

Hôtels

Almond Casuarina Beach Resort

Populaire auprès des joueurs de cricket anglais de Graham Gooch à Robin Smith, l'Almond Casuarina fait face au sud sur les eaux calmes et transparentes de Maxwell Beach, à quelques pas de la vie nocturne animée de St Lawrence Gap et à cinq minutes en voiture d'Oistins. L'hôtel de 280 chambres est organisé autour de deux grandes piscines et offre une ambiance très décontractée.

Les clients peuvent utiliser toutes les installations des deux autres hôtels Almond sur la côte ouest de la Barbade : le Beach Village et le Beach Club & Spa. Avec des navettes gratuites, c'est un moyen pratique d'avoir un aperçu de l'île.

Coût tout compris de sept nuits à partir de 999 £ par personne en septembre, y compris les vols au départ de Gatwick avec Virgin Atlantic, les transferts vers le complexe, les taxes et les suppléments (620 3600 www.almondresorts.com)

À l'est de l'aéroport se trouve Crane Bay, avec ses falaises escarpées et son sable rose. C'est le côté sud-est de l'île, donc les vagues et les courants sont forts.


La Barbade et les poissons frits d'Oistins avec Joel Garner

Ouvrant un guide de l'été dans les Caraïbes, Simon Briggs rejoint le joueur de cricket Joel Garner dans une institution de la Barbade - le poisson frit du vendredi à Oistins.

Il y a certains éléments communs à toute fête sur la plage antillaise : le chatouillement granuleux du sable qui s'insinue dans vos espadrilles, le goût piquant de l'espadon cuisant sur le barbecue, le bourdonnement frénétique des battements du calypso.

Jusqu'ici, tellement cliché. Mais ensuite, vous levez les yeux et voyez une ligne d'aînés dignes, valsant le long du front de mer aux accents improbables de Kenny Rogers. Pour tout connaisseur de la vie nocturne antillaise, le cadre serait immédiatement reconnaissable : c'est vendredi soir à Oistins, Barbade.

Les hommes sont élégamment vêtus de costumes de l'époque du jazz et les dames – qui ont un certain âge – portent des robes à fleurs et des bonnets, comme si elles sortaient d'une adaptation patois de Orgueil et préjugés.

They are all part of the most eclectic night out on this or any other island – a night that invariably begins with a heaped plate of seafood, and takes in a supporting cast of T-shirted tourists, body-popping street-dancers and white-gloved Michael Jackson impersonators, moonwalking through the crowd. All human life is here, not to mention a variety of marine creatures, sizzling enticingly on the grill.

It is often said that Caribbean cuisine is a melting pot, mixing influences from Europe, Africa and America. This is certainly true of the food at Oistins and the social scene, too.

The village sits at the southern end of this teardrop-shaped island, a couple of miles along from the British backpackers' hang-out of Rockley and the popular bars of St Lawrence Gap. Until quite recently, it was best known as a giant fish market, a place where Bajans came to buy their shark or barracuda or "dolphin" (actually dorado), then caught the bus home.

At some point, somebody spotted a business opportunity. Why not open a roadside stall and serve up a few fried fillets on site, maybe with a beer or two to wash them down? The idea took off there are now 30 or so eateries and the beachfront attracts thousands of diners, drinkers and dancers every Friday night.

To find out how Oistins has reinvented itself over the years, I arrange a dinner date with Joel Garner, one of the greatest cricketers Barbados ever produced. Garner was born in the neighbouring village of Enterprise and was a regular at the Friday-night fish fry from the outset.

"You can find me here every week," he says, as we share a plate of marlin and Spanish rice. "There's a stall here called Granny's that used to be run by Evelyn Walcott – she was our dinner lady at school and she turned 90 last year. I still keep in touch with Miss Walcott, because even if you didn't have any lunch money she would still give you lunch."

When Garner comes to Oistins, he can still see the ghost of the village as it once was. "You had the police station, the market, the dry-goods store, the pawnshop and the Salvation Army," he explains, pointing along the road at each memory in turn. "Not forgetting Granny's, of course. It's very different now. They've knocked down all the original buildings and extended the beach. But I still love it because there is always something going on."

The bulldozers arrived ahead of one of the island's big set pieces, the cricket World Cup of 2007. It could have been a tragedy, but to the Bajans' credit, they know how to modernise with style. Just as the Kensington Oval – Garner's old stamping ground – was reinvented without losing any of its character or soul, so the beachfront next to the fish market has been transformed into a giant pleasure ground known as the Bay Garden.

There is nothing half-hearted about the new Oistins. The food is only the starting point for a moonlit beach party, shared by revellers of every age and extraction. Grannies don't just do the cooking here: they pull on their dancing shoes and go tripping along the sand outside Lexie's Bar.

Just beyond the next palm tree, you will find a gang of B-boys break dancing on the Bay Garden stage. And then there are the tourists: some browsing the souvenir stalls, others crossing the road to bellow out My Sharona at a karaoke bar.

The one constant is the creole cuisine: fried fish with chips or rice, plus hearty side-orders such as breadfruit, cou cou (a leafy mush made from cornmeal and okra) and macaroni pie. Most of the cooking takes place in the open air, in giant pans that have clearly seen plenty of service.

Within a few minutes of your order being taken, a hefty chunk of tuna or swordfish arrives, garnished with the fiery yellow pepper sauce that the locals use like ketchup. And all for 20 Bajan dollars (£6.50) – the sort of sum you would spend on a tiny bottle of water at the fancy "Platinum Coast" restaurants on the west side of the island.

I would recommend arriving at about 8pm, just in time to see the flying fish become frying fish. That gives you a chance to digest all those heavy carbohydrates, while dangling your toes in the surf from one of the trestle tables placed along the water's edge. If you want some intellectual stimulation, try challenging a local at dominoes, a game that the Bajans approach with the sort of glassy-eyed focus more often found in professional chess.

Garner is a fiend for dominoes. The game brings out his competitive instinct in the same way that a quivering tail-ender used to at the far end of the pitch. Despite his track record as a destroyer of English cricket teams, he is still held in high regard by the quarter of a million tourists who buzz in from Gatwick airport every year. As he cuts through the Oistins throng, towering over the revellers like a human lighthouse, he is regularly approached for a handshake or an autograph and responds with typically Bajan grace.

"I love England," says. "I had a home there when I was playing county cricket and I still go back to Somerset to see my friends from those days. But my real home is in Enterprise. And it's fantastic having Oistins on my doorstep. If you're looking for somewhere to go on Friday night, this is the place to be."

S'y rendre

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) offers return fares from London Gatwick to Barbados from £569.90 including taxes, fees and charges. For further information on the island, contact the Barbados Tourism Authority (www.visitbarbados.org) For a list of tour operators selling holidays to this and other Caribbean islands, contact the Caribbean Tourism Organization (www.caribbeantravel.com)

Hôtels

Almond Casuarina Beach Resort

Popular with English cricketers from Graham Gooch to Robin Smith, the Almond Casuarina faces south onto the quiet, transparent waters of Maxwell Beach it's walking distance from the buzzing nightlife of St Lawrence Gap and a five-minute drive from Oistins. The 280-room hotel is arranged around two large swimming pools and has a thoroughly laid-back ambience.

Guests can use all the facilities of the two other Almond hotels on the west coast of Barbados: the Beach Village and the Beach Club & Spa. With free shuttle buses, it's a handy way to get an overview of the island.

Seven nights all-inclusive cost from £999 per person in September, including flights from Gatwick with Virgin Atlantic, resort transfers, taxes and surcharges (620 3600 www.almondresorts.com)

To the east of the airport is Crane Bay, with its rugged cliffs and pink sand. This is the south-eastern side of the island, so the waves and currents are strong.


Barbados and the Oistins fish fry with Joel Garner

Opening a guide to summer in the Caribbean, Simon Briggs joins the cricketer Joel Garner at a Barbados institution – the Friday fish fry in Oistins.

There are certain elements common to any West Indian beach party: the gritty tickle of sand creeping into your espadrilles, the sharp tang of swordfish cooking on the barbecue, the frantic buzz of the calypso beats.

So far, so clichéd. But then you look up and see a line of dignified elders, waltzing along the waterfront to the unlikely strains of Kenny Rogers. For any connoisseur of Caribbean nightlife, the setting would be instantly recognisable: it is Friday night at Oistins, Barbade.

The men are smartly turned out in jazz-era suits and spats the ladies – who are of a certain age – wear floral dresses and bonnets, as if they have wandered out of some patois adaptation of Orgueil et préjugés.

They are all part of the most eclectic night out on this or any other island – a night that invariably begins with a heaped plate of seafood, and takes in a supporting cast of T-shirted tourists, body-popping street-dancers and white-gloved Michael Jackson impersonators, moonwalking through the crowd. All human life is here, not to mention a variety of marine creatures, sizzling enticingly on the grill.

It is often said that Caribbean cuisine is a melting pot, mixing influences from Europe, Africa and America. This is certainly true of the food at Oistins and the social scene, too.

The village sits at the southern end of this teardrop-shaped island, a couple of miles along from the British backpackers' hang-out of Rockley and the popular bars of St Lawrence Gap. Until quite recently, it was best known as a giant fish market, a place where Bajans came to buy their shark or barracuda or "dolphin" (actually dorado), then caught the bus home.

At some point, somebody spotted a business opportunity. Why not open a roadside stall and serve up a few fried fillets on site, maybe with a beer or two to wash them down? The idea took off there are now 30 or so eateries and the beachfront attracts thousands of diners, drinkers and dancers every Friday night.

To find out how Oistins has reinvented itself over the years, I arrange a dinner date with Joel Garner, one of the greatest cricketers Barbados ever produced. Garner was born in the neighbouring village of Enterprise and was a regular at the Friday-night fish fry from the outset.

"You can find me here every week," he says, as we share a plate of marlin and Spanish rice. "There's a stall here called Granny's that used to be run by Evelyn Walcott – she was our dinner lady at school and she turned 90 last year. I still keep in touch with Miss Walcott, because even if you didn't have any lunch money she would still give you lunch."

When Garner comes to Oistins, he can still see the ghost of the village as it once was. "You had the police station, the market, the dry-goods store, the pawnshop and the Salvation Army," he explains, pointing along the road at each memory in turn. "Not forgetting Granny's, of course. It's very different now. They've knocked down all the original buildings and extended the beach. But I still love it because there is always something going on."

The bulldozers arrived ahead of one of the island's big set pieces, the cricket World Cup of 2007. It could have been a tragedy, but to the Bajans' credit, they know how to modernise with style. Just as the Kensington Oval – Garner's old stamping ground – was reinvented without losing any of its character or soul, so the beachfront next to the fish market has been transformed into a giant pleasure ground known as the Bay Garden.

There is nothing half-hearted about the new Oistins. The food is only the starting point for a moonlit beach party, shared by revellers of every age and extraction. Grannies don't just do the cooking here: they pull on their dancing shoes and go tripping along the sand outside Lexie's Bar.

Just beyond the next palm tree, you will find a gang of B-boys break dancing on the Bay Garden stage. And then there are the tourists: some browsing the souvenir stalls, others crossing the road to bellow out My Sharona at a karaoke bar.

The one constant is the creole cuisine: fried fish with chips or rice, plus hearty side-orders such as breadfruit, cou cou (a leafy mush made from cornmeal and okra) and macaroni pie. Most of the cooking takes place in the open air, in giant pans that have clearly seen plenty of service.

Within a few minutes of your order being taken, a hefty chunk of tuna or swordfish arrives, garnished with the fiery yellow pepper sauce that the locals use like ketchup. And all for 20 Bajan dollars (£6.50) – the sort of sum you would spend on a tiny bottle of water at the fancy "Platinum Coast" restaurants on the west side of the island.

I would recommend arriving at about 8pm, just in time to see the flying fish become frying fish. That gives you a chance to digest all those heavy carbohydrates, while dangling your toes in the surf from one of the trestle tables placed along the water's edge. If you want some intellectual stimulation, try challenging a local at dominoes, a game that the Bajans approach with the sort of glassy-eyed focus more often found in professional chess.

Garner is a fiend for dominoes. The game brings out his competitive instinct in the same way that a quivering tail-ender used to at the far end of the pitch. Despite his track record as a destroyer of English cricket teams, he is still held in high regard by the quarter of a million tourists who buzz in from Gatwick airport every year. As he cuts through the Oistins throng, towering over the revellers like a human lighthouse, he is regularly approached for a handshake or an autograph and responds with typically Bajan grace.

"I love England," says. "I had a home there when I was playing county cricket and I still go back to Somerset to see my friends from those days. But my real home is in Enterprise. And it's fantastic having Oistins on my doorstep. If you're looking for somewhere to go on Friday night, this is the place to be."

S'y rendre

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) offers return fares from London Gatwick to Barbados from £569.90 including taxes, fees and charges. For further information on the island, contact the Barbados Tourism Authority (www.visitbarbados.org) For a list of tour operators selling holidays to this and other Caribbean islands, contact the Caribbean Tourism Organization (www.caribbeantravel.com)

Hôtels

Almond Casuarina Beach Resort

Popular with English cricketers from Graham Gooch to Robin Smith, the Almond Casuarina faces south onto the quiet, transparent waters of Maxwell Beach it's walking distance from the buzzing nightlife of St Lawrence Gap and a five-minute drive from Oistins. The 280-room hotel is arranged around two large swimming pools and has a thoroughly laid-back ambience.

Guests can use all the facilities of the two other Almond hotels on the west coast of Barbados: the Beach Village and the Beach Club & Spa. With free shuttle buses, it's a handy way to get an overview of the island.

Seven nights all-inclusive cost from £999 per person in September, including flights from Gatwick with Virgin Atlantic, resort transfers, taxes and surcharges (620 3600 www.almondresorts.com)

To the east of the airport is Crane Bay, with its rugged cliffs and pink sand. This is the south-eastern side of the island, so the waves and currents are strong.


Barbados and the Oistins fish fry with Joel Garner

Opening a guide to summer in the Caribbean, Simon Briggs joins the cricketer Joel Garner at a Barbados institution – the Friday fish fry in Oistins.

There are certain elements common to any West Indian beach party: the gritty tickle of sand creeping into your espadrilles, the sharp tang of swordfish cooking on the barbecue, the frantic buzz of the calypso beats.

So far, so clichéd. But then you look up and see a line of dignified elders, waltzing along the waterfront to the unlikely strains of Kenny Rogers. For any connoisseur of Caribbean nightlife, the setting would be instantly recognisable: it is Friday night at Oistins, Barbade.

The men are smartly turned out in jazz-era suits and spats the ladies – who are of a certain age – wear floral dresses and bonnets, as if they have wandered out of some patois adaptation of Orgueil et préjugés.

They are all part of the most eclectic night out on this or any other island – a night that invariably begins with a heaped plate of seafood, and takes in a supporting cast of T-shirted tourists, body-popping street-dancers and white-gloved Michael Jackson impersonators, moonwalking through the crowd. All human life is here, not to mention a variety of marine creatures, sizzling enticingly on the grill.

It is often said that Caribbean cuisine is a melting pot, mixing influences from Europe, Africa and America. This is certainly true of the food at Oistins and the social scene, too.

The village sits at the southern end of this teardrop-shaped island, a couple of miles along from the British backpackers' hang-out of Rockley and the popular bars of St Lawrence Gap. Until quite recently, it was best known as a giant fish market, a place where Bajans came to buy their shark or barracuda or "dolphin" (actually dorado), then caught the bus home.

At some point, somebody spotted a business opportunity. Why not open a roadside stall and serve up a few fried fillets on site, maybe with a beer or two to wash them down? The idea took off there are now 30 or so eateries and the beachfront attracts thousands of diners, drinkers and dancers every Friday night.

To find out how Oistins has reinvented itself over the years, I arrange a dinner date with Joel Garner, one of the greatest cricketers Barbados ever produced. Garner was born in the neighbouring village of Enterprise and was a regular at the Friday-night fish fry from the outset.

"You can find me here every week," he says, as we share a plate of marlin and Spanish rice. "There's a stall here called Granny's that used to be run by Evelyn Walcott – she was our dinner lady at school and she turned 90 last year. I still keep in touch with Miss Walcott, because even if you didn't have any lunch money she would still give you lunch."

When Garner comes to Oistins, he can still see the ghost of the village as it once was. "You had the police station, the market, the dry-goods store, the pawnshop and the Salvation Army," he explains, pointing along the road at each memory in turn. "Not forgetting Granny's, of course. It's very different now. They've knocked down all the original buildings and extended the beach. But I still love it because there is always something going on."

The bulldozers arrived ahead of one of the island's big set pieces, the cricket World Cup of 2007. It could have been a tragedy, but to the Bajans' credit, they know how to modernise with style. Just as the Kensington Oval – Garner's old stamping ground – was reinvented without losing any of its character or soul, so the beachfront next to the fish market has been transformed into a giant pleasure ground known as the Bay Garden.

There is nothing half-hearted about the new Oistins. The food is only the starting point for a moonlit beach party, shared by revellers of every age and extraction. Grannies don't just do the cooking here: they pull on their dancing shoes and go tripping along the sand outside Lexie's Bar.

Just beyond the next palm tree, you will find a gang of B-boys break dancing on the Bay Garden stage. And then there are the tourists: some browsing the souvenir stalls, others crossing the road to bellow out My Sharona at a karaoke bar.

The one constant is the creole cuisine: fried fish with chips or rice, plus hearty side-orders such as breadfruit, cou cou (a leafy mush made from cornmeal and okra) and macaroni pie. Most of the cooking takes place in the open air, in giant pans that have clearly seen plenty of service.

Within a few minutes of your order being taken, a hefty chunk of tuna or swordfish arrives, garnished with the fiery yellow pepper sauce that the locals use like ketchup. And all for 20 Bajan dollars (£6.50) – the sort of sum you would spend on a tiny bottle of water at the fancy "Platinum Coast" restaurants on the west side of the island.

I would recommend arriving at about 8pm, just in time to see the flying fish become frying fish. That gives you a chance to digest all those heavy carbohydrates, while dangling your toes in the surf from one of the trestle tables placed along the water's edge. If you want some intellectual stimulation, try challenging a local at dominoes, a game that the Bajans approach with the sort of glassy-eyed focus more often found in professional chess.

Garner is a fiend for dominoes. The game brings out his competitive instinct in the same way that a quivering tail-ender used to at the far end of the pitch. Despite his track record as a destroyer of English cricket teams, he is still held in high regard by the quarter of a million tourists who buzz in from Gatwick airport every year. As he cuts through the Oistins throng, towering over the revellers like a human lighthouse, he is regularly approached for a handshake or an autograph and responds with typically Bajan grace.

"I love England," says. "I had a home there when I was playing county cricket and I still go back to Somerset to see my friends from those days. But my real home is in Enterprise. And it's fantastic having Oistins on my doorstep. If you're looking for somewhere to go on Friday night, this is the place to be."

S'y rendre

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) offers return fares from London Gatwick to Barbados from £569.90 including taxes, fees and charges. For further information on the island, contact the Barbados Tourism Authority (www.visitbarbados.org) For a list of tour operators selling holidays to this and other Caribbean islands, contact the Caribbean Tourism Organization (www.caribbeantravel.com)

Hôtels

Almond Casuarina Beach Resort

Popular with English cricketers from Graham Gooch to Robin Smith, the Almond Casuarina faces south onto the quiet, transparent waters of Maxwell Beach it's walking distance from the buzzing nightlife of St Lawrence Gap and a five-minute drive from Oistins. The 280-room hotel is arranged around two large swimming pools and has a thoroughly laid-back ambience.

Guests can use all the facilities of the two other Almond hotels on the west coast of Barbados: the Beach Village and the Beach Club & Spa. With free shuttle buses, it's a handy way to get an overview of the island.

Seven nights all-inclusive cost from £999 per person in September, including flights from Gatwick with Virgin Atlantic, resort transfers, taxes and surcharges (620 3600 www.almondresorts.com)

To the east of the airport is Crane Bay, with its rugged cliffs and pink sand. This is the south-eastern side of the island, so the waves and currents are strong.


Barbados and the Oistins fish fry with Joel Garner

Opening a guide to summer in the Caribbean, Simon Briggs joins the cricketer Joel Garner at a Barbados institution – the Friday fish fry in Oistins.

There are certain elements common to any West Indian beach party: the gritty tickle of sand creeping into your espadrilles, the sharp tang of swordfish cooking on the barbecue, the frantic buzz of the calypso beats.

So far, so clichéd. But then you look up and see a line of dignified elders, waltzing along the waterfront to the unlikely strains of Kenny Rogers. For any connoisseur of Caribbean nightlife, the setting would be instantly recognisable: it is Friday night at Oistins, Barbade.

The men are smartly turned out in jazz-era suits and spats the ladies – who are of a certain age – wear floral dresses and bonnets, as if they have wandered out of some patois adaptation of Orgueil et préjugés.

They are all part of the most eclectic night out on this or any other island – a night that invariably begins with a heaped plate of seafood, and takes in a supporting cast of T-shirted tourists, body-popping street-dancers and white-gloved Michael Jackson impersonators, moonwalking through the crowd. All human life is here, not to mention a variety of marine creatures, sizzling enticingly on the grill.

It is often said that Caribbean cuisine is a melting pot, mixing influences from Europe, Africa and America. This is certainly true of the food at Oistins and the social scene, too.

The village sits at the southern end of this teardrop-shaped island, a couple of miles along from the British backpackers' hang-out of Rockley and the popular bars of St Lawrence Gap. Until quite recently, it was best known as a giant fish market, a place where Bajans came to buy their shark or barracuda or "dolphin" (actually dorado), then caught the bus home.

At some point, somebody spotted a business opportunity. Why not open a roadside stall and serve up a few fried fillets on site, maybe with a beer or two to wash them down? The idea took off there are now 30 or so eateries and the beachfront attracts thousands of diners, drinkers and dancers every Friday night.

To find out how Oistins has reinvented itself over the years, I arrange a dinner date with Joel Garner, one of the greatest cricketers Barbados ever produced. Garner was born in the neighbouring village of Enterprise and was a regular at the Friday-night fish fry from the outset.

"You can find me here every week," he says, as we share a plate of marlin and Spanish rice. "There's a stall here called Granny's that used to be run by Evelyn Walcott – she was our dinner lady at school and she turned 90 last year. I still keep in touch with Miss Walcott, because even if you didn't have any lunch money she would still give you lunch."

When Garner comes to Oistins, he can still see the ghost of the village as it once was. "You had the police station, the market, the dry-goods store, the pawnshop and the Salvation Army," he explains, pointing along the road at each memory in turn. "Not forgetting Granny's, of course. It's very different now. They've knocked down all the original buildings and extended the beach. But I still love it because there is always something going on."

The bulldozers arrived ahead of one of the island's big set pieces, the cricket World Cup of 2007. It could have been a tragedy, but to the Bajans' credit, they know how to modernise with style. Just as the Kensington Oval – Garner's old stamping ground – was reinvented without losing any of its character or soul, so the beachfront next to the fish market has been transformed into a giant pleasure ground known as the Bay Garden.

There is nothing half-hearted about the new Oistins. The food is only the starting point for a moonlit beach party, shared by revellers of every age and extraction. Grannies don't just do the cooking here: they pull on their dancing shoes and go tripping along the sand outside Lexie's Bar.

Just beyond the next palm tree, you will find a gang of B-boys break dancing on the Bay Garden stage. And then there are the tourists: some browsing the souvenir stalls, others crossing the road to bellow out My Sharona at a karaoke bar.

The one constant is the creole cuisine: fried fish with chips or rice, plus hearty side-orders such as breadfruit, cou cou (a leafy mush made from cornmeal and okra) and macaroni pie. Most of the cooking takes place in the open air, in giant pans that have clearly seen plenty of service.

Within a few minutes of your order being taken, a hefty chunk of tuna or swordfish arrives, garnished with the fiery yellow pepper sauce that the locals use like ketchup. And all for 20 Bajan dollars (£6.50) – the sort of sum you would spend on a tiny bottle of water at the fancy "Platinum Coast" restaurants on the west side of the island.

I would recommend arriving at about 8pm, just in time to see the flying fish become frying fish. That gives you a chance to digest all those heavy carbohydrates, while dangling your toes in the surf from one of the trestle tables placed along the water's edge. If you want some intellectual stimulation, try challenging a local at dominoes, a game that the Bajans approach with the sort of glassy-eyed focus more often found in professional chess.

Garner is a fiend for dominoes. The game brings out his competitive instinct in the same way that a quivering tail-ender used to at the far end of the pitch. Despite his track record as a destroyer of English cricket teams, he is still held in high regard by the quarter of a million tourists who buzz in from Gatwick airport every year. As he cuts through the Oistins throng, towering over the revellers like a human lighthouse, he is regularly approached for a handshake or an autograph and responds with typically Bajan grace.

"I love England," says. "I had a home there when I was playing county cricket and I still go back to Somerset to see my friends from those days. But my real home is in Enterprise. And it's fantastic having Oistins on my doorstep. If you're looking for somewhere to go on Friday night, this is the place to be."

S'y rendre

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) offers return fares from London Gatwick to Barbados from £569.90 including taxes, fees and charges. For further information on the island, contact the Barbados Tourism Authority (www.visitbarbados.org) For a list of tour operators selling holidays to this and other Caribbean islands, contact the Caribbean Tourism Organization (www.caribbeantravel.com)

Hôtels

Almond Casuarina Beach Resort

Popular with English cricketers from Graham Gooch to Robin Smith, the Almond Casuarina faces south onto the quiet, transparent waters of Maxwell Beach it's walking distance from the buzzing nightlife of St Lawrence Gap and a five-minute drive from Oistins. The 280-room hotel is arranged around two large swimming pools and has a thoroughly laid-back ambience.

Guests can use all the facilities of the two other Almond hotels on the west coast of Barbados: the Beach Village and the Beach Club & Spa. With free shuttle buses, it's a handy way to get an overview of the island.

Seven nights all-inclusive cost from £999 per person in September, including flights from Gatwick with Virgin Atlantic, resort transfers, taxes and surcharges (620 3600 www.almondresorts.com)

To the east of the airport is Crane Bay, with its rugged cliffs and pink sand. This is the south-eastern side of the island, so the waves and currents are strong.


Barbados and the Oistins fish fry with Joel Garner

Opening a guide to summer in the Caribbean, Simon Briggs joins the cricketer Joel Garner at a Barbados institution – the Friday fish fry in Oistins.

There are certain elements common to any West Indian beach party: the gritty tickle of sand creeping into your espadrilles, the sharp tang of swordfish cooking on the barbecue, the frantic buzz of the calypso beats.

So far, so clichéd. But then you look up and see a line of dignified elders, waltzing along the waterfront to the unlikely strains of Kenny Rogers. For any connoisseur of Caribbean nightlife, the setting would be instantly recognisable: it is Friday night at Oistins, Barbade.

The men are smartly turned out in jazz-era suits and spats the ladies – who are of a certain age – wear floral dresses and bonnets, as if they have wandered out of some patois adaptation of Orgueil et préjugés.

They are all part of the most eclectic night out on this or any other island – a night that invariably begins with a heaped plate of seafood, and takes in a supporting cast of T-shirted tourists, body-popping street-dancers and white-gloved Michael Jackson impersonators, moonwalking through the crowd. All human life is here, not to mention a variety of marine creatures, sizzling enticingly on the grill.

It is often said that Caribbean cuisine is a melting pot, mixing influences from Europe, Africa and America. This is certainly true of the food at Oistins and the social scene, too.

The village sits at the southern end of this teardrop-shaped island, a couple of miles along from the British backpackers' hang-out of Rockley and the popular bars of St Lawrence Gap. Until quite recently, it was best known as a giant fish market, a place where Bajans came to buy their shark or barracuda or "dolphin" (actually dorado), then caught the bus home.

At some point, somebody spotted a business opportunity. Why not open a roadside stall and serve up a few fried fillets on site, maybe with a beer or two to wash them down? The idea took off there are now 30 or so eateries and the beachfront attracts thousands of diners, drinkers and dancers every Friday night.

To find out how Oistins has reinvented itself over the years, I arrange a dinner date with Joel Garner, one of the greatest cricketers Barbados ever produced. Garner was born in the neighbouring village of Enterprise and was a regular at the Friday-night fish fry from the outset.

"You can find me here every week," he says, as we share a plate of marlin and Spanish rice. "There's a stall here called Granny's that used to be run by Evelyn Walcott – she was our dinner lady at school and she turned 90 last year. I still keep in touch with Miss Walcott, because even if you didn't have any lunch money she would still give you lunch."

When Garner comes to Oistins, he can still see the ghost of the village as it once was. "You had the police station, the market, the dry-goods store, the pawnshop and the Salvation Army," he explains, pointing along the road at each memory in turn. "Not forgetting Granny's, of course. It's very different now. They've knocked down all the original buildings and extended the beach. But I still love it because there is always something going on."

The bulldozers arrived ahead of one of the island's big set pieces, the cricket World Cup of 2007. It could have been a tragedy, but to the Bajans' credit, they know how to modernise with style. Just as the Kensington Oval – Garner's old stamping ground – was reinvented without losing any of its character or soul, so the beachfront next to the fish market has been transformed into a giant pleasure ground known as the Bay Garden.

There is nothing half-hearted about the new Oistins. The food is only the starting point for a moonlit beach party, shared by revellers of every age and extraction. Grannies don't just do the cooking here: they pull on their dancing shoes and go tripping along the sand outside Lexie's Bar.

Just beyond the next palm tree, you will find a gang of B-boys break dancing on the Bay Garden stage. And then there are the tourists: some browsing the souvenir stalls, others crossing the road to bellow out My Sharona at a karaoke bar.

The one constant is the creole cuisine: fried fish with chips or rice, plus hearty side-orders such as breadfruit, cou cou (a leafy mush made from cornmeal and okra) and macaroni pie. Most of the cooking takes place in the open air, in giant pans that have clearly seen plenty of service.

Within a few minutes of your order being taken, a hefty chunk of tuna or swordfish arrives, garnished with the fiery yellow pepper sauce that the locals use like ketchup. And all for 20 Bajan dollars (£6.50) – the sort of sum you would spend on a tiny bottle of water at the fancy "Platinum Coast" restaurants on the west side of the island.

I would recommend arriving at about 8pm, just in time to see the flying fish become frying fish. That gives you a chance to digest all those heavy carbohydrates, while dangling your toes in the surf from one of the trestle tables placed along the water's edge. If you want some intellectual stimulation, try challenging a local at dominoes, a game that the Bajans approach with the sort of glassy-eyed focus more often found in professional chess.

Garner is a fiend for dominoes. The game brings out his competitive instinct in the same way that a quivering tail-ender used to at the far end of the pitch. Despite his track record as a destroyer of English cricket teams, he is still held in high regard by the quarter of a million tourists who buzz in from Gatwick airport every year. As he cuts through the Oistins throng, towering over the revellers like a human lighthouse, he is regularly approached for a handshake or an autograph and responds with typically Bajan grace.

"I love England," says. "I had a home there when I was playing county cricket and I still go back to Somerset to see my friends from those days. But my real home is in Enterprise. And it's fantastic having Oistins on my doorstep. If you're looking for somewhere to go on Friday night, this is the place to be."

S'y rendre

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) offers return fares from London Gatwick to Barbados from £569.90 including taxes, fees and charges. For further information on the island, contact the Barbados Tourism Authority (www.visitbarbados.org) For a list of tour operators selling holidays to this and other Caribbean islands, contact the Caribbean Tourism Organization (www.caribbeantravel.com)

Hôtels

Almond Casuarina Beach Resort

Popular with English cricketers from Graham Gooch to Robin Smith, the Almond Casuarina faces south onto the quiet, transparent waters of Maxwell Beach it's walking distance from the buzzing nightlife of St Lawrence Gap and a five-minute drive from Oistins. The 280-room hotel is arranged around two large swimming pools and has a thoroughly laid-back ambience.

Guests can use all the facilities of the two other Almond hotels on the west coast of Barbados: the Beach Village and the Beach Club & Spa. With free shuttle buses, it's a handy way to get an overview of the island.

Seven nights all-inclusive cost from £999 per person in September, including flights from Gatwick with Virgin Atlantic, resort transfers, taxes and surcharges (620 3600 www.almondresorts.com)

To the east of the airport is Crane Bay, with its rugged cliffs and pink sand. This is the south-eastern side of the island, so the waves and currents are strong.


Barbados and the Oistins fish fry with Joel Garner

Opening a guide to summer in the Caribbean, Simon Briggs joins the cricketer Joel Garner at a Barbados institution – the Friday fish fry in Oistins.

There are certain elements common to any West Indian beach party: the gritty tickle of sand creeping into your espadrilles, the sharp tang of swordfish cooking on the barbecue, the frantic buzz of the calypso beats.

So far, so clichéd. But then you look up and see a line of dignified elders, waltzing along the waterfront to the unlikely strains of Kenny Rogers. For any connoisseur of Caribbean nightlife, the setting would be instantly recognisable: it is Friday night at Oistins, Barbade.

The men are smartly turned out in jazz-era suits and spats the ladies – who are of a certain age – wear floral dresses and bonnets, as if they have wandered out of some patois adaptation of Orgueil et préjugés.

They are all part of the most eclectic night out on this or any other island – a night that invariably begins with a heaped plate of seafood, and takes in a supporting cast of T-shirted tourists, body-popping street-dancers and white-gloved Michael Jackson impersonators, moonwalking through the crowd. All human life is here, not to mention a variety of marine creatures, sizzling enticingly on the grill.

It is often said that Caribbean cuisine is a melting pot, mixing influences from Europe, Africa and America. This is certainly true of the food at Oistins and the social scene, too.

The village sits at the southern end of this teardrop-shaped island, a couple of miles along from the British backpackers' hang-out of Rockley and the popular bars of St Lawrence Gap. Until quite recently, it was best known as a giant fish market, a place where Bajans came to buy their shark or barracuda or "dolphin" (actually dorado), then caught the bus home.

At some point, somebody spotted a business opportunity. Why not open a roadside stall and serve up a few fried fillets on site, maybe with a beer or two to wash them down? The idea took off there are now 30 or so eateries and the beachfront attracts thousands of diners, drinkers and dancers every Friday night.

To find out how Oistins has reinvented itself over the years, I arrange a dinner date with Joel Garner, one of the greatest cricketers Barbados ever produced. Garner was born in the neighbouring village of Enterprise and was a regular at the Friday-night fish fry from the outset.

"You can find me here every week," he says, as we share a plate of marlin and Spanish rice. "There's a stall here called Granny's that used to be run by Evelyn Walcott – she was our dinner lady at school and she turned 90 last year. I still keep in touch with Miss Walcott, because even if you didn't have any lunch money she would still give you lunch."

When Garner comes to Oistins, he can still see the ghost of the village as it once was. "You had the police station, the market, the dry-goods store, the pawnshop and the Salvation Army," he explains, pointing along the road at each memory in turn. "Not forgetting Granny's, of course. It's very different now. They've knocked down all the original buildings and extended the beach. But I still love it because there is always something going on."

The bulldozers arrived ahead of one of the island's big set pieces, the cricket World Cup of 2007. It could have been a tragedy, but to the Bajans' credit, they know how to modernise with style. Just as the Kensington Oval – Garner's old stamping ground – was reinvented without losing any of its character or soul, so the beachfront next to the fish market has been transformed into a giant pleasure ground known as the Bay Garden.

There is nothing half-hearted about the new Oistins. The food is only the starting point for a moonlit beach party, shared by revellers of every age and extraction. Grannies don't just do the cooking here: they pull on their dancing shoes and go tripping along the sand outside Lexie's Bar.

Just beyond the next palm tree, you will find a gang of B-boys break dancing on the Bay Garden stage. And then there are the tourists: some browsing the souvenir stalls, others crossing the road to bellow out My Sharona at a karaoke bar.

The one constant is the creole cuisine: fried fish with chips or rice, plus hearty side-orders such as breadfruit, cou cou (a leafy mush made from cornmeal and okra) and macaroni pie. Most of the cooking takes place in the open air, in giant pans that have clearly seen plenty of service.

Within a few minutes of your order being taken, a hefty chunk of tuna or swordfish arrives, garnished with the fiery yellow pepper sauce that the locals use like ketchup. And all for 20 Bajan dollars (£6.50) – the sort of sum you would spend on a tiny bottle of water at the fancy "Platinum Coast" restaurants on the west side of the island.

I would recommend arriving at about 8pm, just in time to see the flying fish become frying fish. That gives you a chance to digest all those heavy carbohydrates, while dangling your toes in the surf from one of the trestle tables placed along the water's edge. If you want some intellectual stimulation, try challenging a local at dominoes, a game that the Bajans approach with the sort of glassy-eyed focus more often found in professional chess.

Garner is a fiend for dominoes. The game brings out his competitive instinct in the same way that a quivering tail-ender used to at the far end of the pitch. Despite his track record as a destroyer of English cricket teams, he is still held in high regard by the quarter of a million tourists who buzz in from Gatwick airport every year. As he cuts through the Oistins throng, towering over the revellers like a human lighthouse, he is regularly approached for a handshake or an autograph and responds with typically Bajan grace.

"I love England," says. "I had a home there when I was playing county cricket and I still go back to Somerset to see my friends from those days. But my real home is in Enterprise. And it's fantastic having Oistins on my doorstep. If you're looking for somewhere to go on Friday night, this is the place to be."

S'y rendre

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) offers return fares from London Gatwick to Barbados from £569.90 including taxes, fees and charges. For further information on the island, contact the Barbados Tourism Authority (www.visitbarbados.org) For a list of tour operators selling holidays to this and other Caribbean islands, contact the Caribbean Tourism Organization (www.caribbeantravel.com)

Hôtels

Almond Casuarina Beach Resort

Popular with English cricketers from Graham Gooch to Robin Smith, the Almond Casuarina faces south onto the quiet, transparent waters of Maxwell Beach it's walking distance from the buzzing nightlife of St Lawrence Gap and a five-minute drive from Oistins. The 280-room hotel is arranged around two large swimming pools and has a thoroughly laid-back ambience.

Guests can use all the facilities of the two other Almond hotels on the west coast of Barbados: the Beach Village and the Beach Club & Spa. Avec des navettes gratuites, c'est un moyen pratique d'avoir un aperçu de l'île.

Coût tout compris de sept nuits à partir de 999 £ par personne en septembre, y compris les vols au départ de Gatwick avec Virgin Atlantic, les transferts vers le complexe, les taxes et les suppléments (620 3600 www.almondresorts.com)

À l'est de l'aéroport se trouve Crane Bay, avec ses falaises escarpées et son sable rose. C'est le côté sud-est de l'île, donc les vagues et les courants sont forts.